ブレーキを踏むと前輪が「シャダー」または「パルス」になる

リムの表面が曲がっていたり、バルブホールや縫い目の周りにゆらぎがあったり、全体の幅にゆらぎがあったりと、あなたの説明からすると、リムの表面にわずかな凹凸があるように見えますが、私はあなたの説明と全く同じ問題を3回経験しました。1回目は乗り続けていて、ブレーキでリムが摩耗していたので、結局解決しました。2回目の時は、"脈 “が激しくて危険だったので、新しいリムに交換しました（フォークが曲がるなど）。

そして、解決策はここにあります！

夜間、自転車を横に傾けて走っていたので、この不規則性のせいで月明かりが反射していることに気がつきました。しかし、そこには曲がった部分がありました。

だから、私はあなたの自転車で非常に晴れた日に影のある壁の近くに行き、リムのブレーキ面を使ってこの影のある壁に太陽光を反射させることを提案しています。

確かに、曲がっている箇所があれば、ちょっとしたことでも、それがわかるはずです。

壁までの距離を長くすることで、より顕著に効果を発揮しますし、ある程度の自然なアシンメトリーを期待してもいいでしょう。また、このように、壁との距離を長くすることで、自然なアシンメトリーを期待することができるでしょう。あなたのリムが輝き始めます。(ダジャレですが ;o)

お役に立てれば幸いです。

(よく、あなたは常に逆さまに自転車を回すことができ、ホイールを回転させ、あなたの目を閉じて、文字通りあなたの素手の指でリムの表面の変化を感じることができます。日光の方法ほど敏感ではありません。くれぐれも注意してくださいね。)

Jason Sが言ったように、ヘッドセットが原因かもしれません。自転車のそばに立ったままフロントブレーキをかけて、自転車を前後に動かしてみてください。フロントエンドに遊びを感じますか？もしそうであれば、ヘッドセットが原因である可能性が高いです。

もう一つの可能性としては、ブレーキ時にブレーキケーブルの張力が振動的に変化することが考えられます。

この問題は、大きなフレームではより一般的です。私は6フィート4インチですが、これは何台かのバイクで経験したことがあります。カンチレバーブレーキはこの問題を誇張することができます。

ブレーキをかけると、フォークにかかる力に反応してフォークが後ろに曲がります。これにより、ケーブルの張力がわずかに緩み、ブレーキキャリパーが開き、スリップを引き起こします。これにより、フォークは元の状態に戻り、ケーブルのテンションが上昇します。これが繰り返されます。

私が所有していたあるバイクでは、Avidのショートタイプ6からワイドタイプのKOREブレーキに変更することで、この問題が解消されました。また、パッドのトーインを強めにすることも効果があります。

キャリパーブレーキを使用しているので、ブレーキハウジングのフェレルの状態を確認した方が良いでしょう。基本的には、ブレーキシステムにたるみを生じさせたり、ハウジングの圧縮抵抗を低下させたりする可能性のあるものは何でもチェックする必要があります。

Good Luck!

一般的にチェックすべき点をいくつか挙げてみます。

• ホイールは正しいか
• ホイールブレーキの表面はきれいか（自動車用ブレーキクリーナーを雑巾につけて、オイルがついたら拭き取る）
• ブレーキパッドにはパッドが残っているか（摩耗しすぎていないか） <! data-newline> - ブレーキパッドがリムに接触したときに少し角度がついている <! data-newline> <! data-newline> 時々、金属ヤスリでブレーキパッドの表面をこすって擦ることもあります。それがあなたの状況に役立つかどうかはわかりません。

私は何度もこれを見てきましたが、ほとんどの場合、これはバルブホールの反対側のリムの縫い目に起こります。

その他の理由としては、(上記で述べたように)丸くないエグいホイールであるため、ブレーキ面が効果的に上下に跳ね上がることがあります。

またはブロックがブレーキ面上で実行されていないこと - 彼らが着用するように、彼らは時々ブレーキ面の下に潜ることができます

提供されたソリューションは、理由に依存し、衝撃による膨らみが押し戻されることができるかもしれません。

しかし、最も一般的な脈動の継ぎ目と：1細かい粒のウェットとドライペーパーか何かでバルジをやすります。2影響を受けている領域は、わずかにバーキング表面の上部または下部にあるかもしれないので、ブロックを持ち上げたり、ドロップしてみて、それらを再配置することによって回避されます。

理由が何であれ、リムが他の方法よりも一方通行でより多くの走行をキャッチする可能性があるので、フォークでフロントホイールを反転させてみるのは良いアイデアです（特にシームが「段差」になっていて、その段差にぶつかっている場合）

カンティシャダーだけであれば、VブレーキやTektro 1277aのようなフォークマウント（スワンネック）のケーブルストップがそれを排除します。

大型フレームのキャノンデールT700で体験しました。パルススポットを特定したところ、リムのブレーキング面に不完全な継ぎ目がありました。

触った感じはあまりしませんが、ブレーキング時に大きな違いがあることは間違いありません。

スポークのテンションをチェックします。あなたは嫌なほど不均一なテンションでスポークを見つけた場合、それはあなたの体重がそれにあるときにホイールが “ぐらつき "を作るかもしれません（たとえホイールがアンロードされていないときに完全に真である場合でも）。あなたは、残りの部分よりもはるかにタイトまたははるかに緩んでいるスポークを見つけた場合は、それを少し締めたり、緩めたり、ホイールの同じ側に周囲のスポークに補正します。小さな変更だけを行います（ターンの4分の1ターンからターンの半分まで）。

1. ホイールが真であることを確認します。
2. ChrisWさんがおっしゃっていたように、ブレーキパッドの角度を少し変えて、ブレーキパッドがホイールに一度に接触しないようにして、リムに余裕を持たせます。

多くのバイクの整備やレストアをしてきましたが、最近になってこの問題に遭遇しました。Vブレーキを分解してみると、各アームに大きな薄いワッシャーが付いていたので、予備の少し太めのワッシャーに交換しました。ボルトやネジ山は別として）すべてを洗浄し、グリスを塗って組み立て直したところ、問題は解消されました。リー

ブレーキパッドが原因だ 私も全く同じ問題を抱えています。トップエンドのスイスストップＢＸＰのように、パッドが柔らかすぎて、グラブになってしまうのです。スイスストップのブラックかデュラエースのアルーパッドに交換して問題解決。

私のホームメイドのトゥルーイングスタンドは、バイクのフレームとナイロンワイヤータイ（ジップタイ）で構成されています。ワイヤータイをフォークやシートステーに取り付けることで、ホイールとフレームの間のギャップよりも約1/4インチ長いようにトリミングすることができます。ネクタイを回転させると、ホイールに触れるくらいの長さになります。ホイールを回転させてワイヤータイの隙間やたわみを確認し、リムの端に来るようにタイをセットすればアウトオブラウンドの状態も確認できます。